Hereinfallendes licht kommt nicht durch diffuses Wellblech, sondern nur durch eindeutige (Licht-) Löcher. Also kommst du an denen nicht vorbei.
Licht wird dann vor allem durch Staub in der Luft sichtbar. Also brauchst du entsprechend schmutzige Umgebung oder auch Dampf. Das alles lässt sich in einer Scheune machen.

Wichtig ist vor allem das Timing. Du musst doch wissen, wann welcher Strahl wo hinscheint - und was er dort beleuchten soll. Die tatsächliche Belichtung ist dann eine Sache der Anmessung und des Glücks. Wenn du weißt, wo das Neutralgrau liegen soll, kannst du dir den Sonnenstrahl (und sein Auftreffen) ausrechnen.

Klick macht big ...





Das Drumherum ist Sache deiner Idee und deines Konzepts. Da soll – und kann – dir auch niemand helfen.

Was genau willst du denn wissen?
Oder spielst du auf die Schlechtschreibfehler an, die ich gleich ausbessern werde?

OK, das Vorgehen beim Anmessen und ausrechnen ist gemeint.
Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken - das "Zonensystem" ([Links sind nur für Registrierte Benutzer sichtbar]) ist in einer sehr minimalen und einfachen Anwendung gemeint.

Ich bin prinzipiell mit rein manuellen Analogkameras und meinem Handbelichtungsmesser unterwegs. Der ist auch ein Spotmeter, also kann ich mit OBJEKTMESSUNG ([Links sind nur für Registrierte Benutzer sichtbar]) mit sehr kleinem Messwinkel einzelne Bereiche des Motivs anmessen.

Dabei sollte man wissen, dass jede Messung eines Belichtungsmesser das Ergebnis für Neutralgrau (= 18 % des reflektierenden Lichts) angibt. Also jede vorgeschlagene Zeit/Blenden-Kombination bei einer eingestellten Empfindlichkeit lässt die gemessene Stelle (bei SW) in einem neutralgrauen Grau (= ca. Straßenbelag) erscheinen.

Beim Waldbild habe ich also einen der Strahlen angemessen. Den wollte ich aber heller als Straßenbelag haben, also muss man entsprechend überbelichten, weil sonst der restliche Wald in dunklem schwarz absäuft. Nun kommen wir langsam in die Zonen des Zonensystems. Dieses System kennst 10 Zonen: Zone I = tiefes Schwarz ohne strukturelle Zeichnung. Zohne X = hellstes Weiß ohne strukturelle Zeichnung. Dazwischen spielt es sich grautechnisch ab.

Wenn ich nun den Sonnenstrahl im Wald anmesse, den aber heller als Zone V (= Neutralgrau = Ergebnis der Belichtungsmessung) haben will, muss ich dementsprechend überbelichten. Dabei ist jede Zone = einer Blende mehr Licht. Also messe ich an, sage dann, dass ich einen ca. 1-2 Blenden helleren Strahl will und belichte dementsprechend 1-2 Blenden über = alles wird 1-2 Blenden heller. Siehe da: der Wald bekommt auch Zeichnung in den dunkle Stellen. Wenn man sich absichern will, misst man auch Schattenstellen an, rechnet sich aus, wie weit man von Zone V (= Neutralgrau = Ergebnis der Belichtungsmessung) unterbelichten muss, um noch nicht in Zone X zu landen, wenn man das nicht will.

Detto bei dem Bild aus der kleinen mazedonischen Kapelle – diesmal mit Lichtmessung ([Links sind nur für Registrierte Benutzer sichtbar]). Einfach die Szene mit dem Handbeli (wegen der Gesamtheit mit Lichtmessung angemessen) anmessen. Dann zur Sicherheit ein Bild mit diesen Werten, eines mit einer Blende weniger und einer Blende mehr belichten. Dementsprechend hat man einmal alles heller oder einmal alles dunkler – die spätere Auswahl zeigt, ob man mehr Durchzeichnung in den Schatten oder lieber im Licht haben will. (Das Ergebnis: Dem film wars egal, Durchzeichnung war in allen drei Negativen.)

Fazit: Mit dem Zonensystem kannst du unter Berücksichtigung des Mess-Ergebnisses ganz gut Rückschlüsse auf eine optimale Belichtung ziehen. Natürlich ist das von Herrn Adams deutlich elaborierter ausgeführt, aber für solche schnellen Messungen reicht es allemal. Klingt auch komplizierter als es ist. und am Monitor (bei dir) hast du sowieso gleich ein Ergebnis inkl. Histogramm. Aber für Film ist es eine feine Spielerei, die das Denken bereits vor dem Schießen anregt.