so wie ich das verstehe musst du so fokussieren dass der rechte Rand des Balkens bei unendlich steht, der linke Rand zeigt dir dann die Entfernung ab der alles scharf ist.

Hier das Bild eines "richtigen" Objektivs, da dreht man einfach den Fokusring bis das Unendlichsymbol über der gewählten Blende steht und am linken Strich sieht man dann den Anfang des Schärfebereichs, durch schläuliche Wahl des Kamerastandortes sowie des Bildauschnitts vermeidet man zu nahe Bereiche

.. müsste so funktionieren.
Wenn Du, wie eingangs angeführt, die hyperfokale Distanz verstanden hast, machst Du nichts falsch.
Mit höchster Schärfe wird immer diejenige Ebene im Motiv abgebildet, auf die das Objektiv eingestellt ist.
Diese Höchstschärfe nimmt nach vorn und nach hinten allmählich ab, so dass sich ein gewisser Tiefenbereich ergibt, der auf dem Bild scharf wiedergegeben wird (die Schärfentiefe).
In der Praxis eignest Du Dir Deine eigene Vorgangsweise an, wenn ich z.B. ein Landschaftsbild mit Betonung des Vordergrundes knipse, stelle ich das Objektiv auf das Motiv im Vordergrund ein und kann anhand der Schärfentiefe-Skala ablesen, ob die Schärfe bis zum Horizont (falls ich das möchte) reicht.
Wenn nicht, blende ich ab oder ändere den Aufnahmeabstand zum Motiv im Vordergrund.

So ganz vielleicht noch nicht, aber wird schon werden, ist wirklich nicht schwer, jedenfalls schön dass sich noch jemand Gedanken macht beim Knipsen.^^

Nur für die Berechnung der hyperfokalen Distanz - gemeint ist damit, wenn ein Objektiv auf nah-unendlich eingestellt ist und seine Schärfe von der Hälfte der hyperfokalen Einstellung bis unendlich reicht - brauchst Du nicht zwingend die Angabe einer Entfernung zum Motiv.

lass dich nicht durch irgendwelche Apps verwirren, machs einfach mit dem blauen Balken, wenn der auf unendlich steht ist der Hyperfokus richtig eingestellt, wieviel der genau ist völlig unerheblich.
Solche Tabellen brauchts nur bei Kameras wo mit Balgen fokussiert wird.^^

der schnelle Herr morgenrot

JohnSheridan schrieb:

Hallo

Danke für euer Tipps.
Werde ein paar experimente machen und Poste wieder.

Frage zu den hyperfokal Rechner. Meine Android App möchte auch eine Entfernung zum Motiv haben, einige andere online rechner kommen nur mit Brennweite und blende als Parameter aus.

Was ist nun richtig?

Ich denke, beides ist gültig, es hängt davon ab, ob die App die Schärfentiefe allgemein berechnet, oder nur den Spezialfall hyperfokale Distanz.

Für eine (pseudo-)mathematische Betrachtung bezueglich Schärfentiefe nehmen wir fünf Parameter, zwei Objektivparameter und drei Abstände:
- Brennweite
- Blende
- Abstand der Schärfe-Ebene (auf die das Objektiv fokussiert ist), nehmen wir auf jener den Punkt S heraus
- Abstand jenes Punktes VOR S, ab dem alles hinreichend scharf ist, nennen wir den Punkt A (Abstand von S ist a)
- Abstand jenes Punktes HINTER S, bis zu dem alles hinreichend scharf ist, nennen wir diesen Punkt B (Abstand von S ist b)

Der Schärfentiefebereich liegt also zwischen den Punkten A und B (Tiefe ist a+b), wenn auf S fokussiert ist.

Es ist grundsätzlich so: Bei gegebener Brennweite und Blende braucht man zumindest einen dieser drei Punkte, um die anderen zwei berechnen zu koennen.

Im allgemeinen Fall (also nicht der Spezialfall hyperfokale Distanz) gibt man den Punkt S an (auf den fokussiert wird), und die App kann dann die Punkte A und B angeben, zwischen denen alles hinreichend scharf ist.

Im Spezialfall hyperfokale Distanz ist der Punkt B mit 'unendlich' automatisch vorgegeben, und daraus ergeben sich die Punkte S und A: S sagt Dir, auf welche Distanz Du fokussieren must, damit B auf 'unendlich' liegt, und A sagt Dir, ab welcher Distanz alles hinreichend scharf ist.
Deswegen musst Du beim Spezialfall "hyperfokale Distanz" die Distanz zum Fokussieren (quasi der 'fiktive Motiv-Abstand') nicht angeben, sie ist ein Ergebnis der Berechnung.

Warum soll ein "echter" Fotograf nicht auf 100% schauen, früher hab ich meine Dias mit der Lupe auf dem Lichttisch kontrolliert.

Verschieden Einstellungen wie Film oder Pixel entsprechen den akzeptierten Unschärfekreisen, das kann man auf den DOF Rechnern auch einstellen, dort zumeist sinnigerweise CoC genannt, circles of confusion.

Es geht nicht darum es nicht zu machen, sondern darum, es sinnvoll zu interpretieren.

Natürlich darf und soll man eine Schärfentiefe-Skala haben, und Focus-Peaking ist eine gute Hilfe beim manuellen Fokussieren (die nebenbei bemerkt mit etwas Vorsicht zu genießen ist).
Aber wer eine Schärfentiefe-Skala nicht richtig interpretieren kann, dem hilft die zweite auch nicht, um bessere Bilder zu machen; so könnte man sich einen sinnlosen Menü-Unterpunkt sparen, wo man das umschalten kann

JohnSheridan schrieb:

Ich sag mal so :früher gab es die Tiefenschärfe Skala am objektiv,

die je nach Hersteller mit irgendwelchen (meist unbekannten) Annahmen erstellt wurde. wie M schon sagte: ohne sich auf einen CoC zu einigen oder diesen zu kennen ist jede DOF Skala nur so ein Pi-Mal-Daumen-Wert - wobei Pi variabel ist

ich traue den Skalen auf den Linsen sowieso nicht, die waren schon zu Filmzeiten für exaktes arbeiten viel zu wackelig und heute ist das nur noch schlimmer - weil kein Hersteller weiss was man mit dem Bild machen will, was einem gut genug ist (perfekt existiert nicht) und so weiter und so weiter. und nur ganz seltene Einhörner unter den Linsen haben eine Mechanik UND Optik, die überhaupt genau und stabil genug wäre um mit so einer Skala arbeiten zu können. aus meiner Sicht alles vergeudete Zeit.

dafür haben wir heute in den Kameras die Möglichkeit ganz ohne Erfahrungswerte und notwendige Fertigungstoleranzen einfach das gemachte Bild in 100% 1:1 Pixelgrösse anzuschauen. dann kann man sich entscheiden was man machen will.

abblenden, liveview, Testphoto, anschauen .. und das so lange wiederholen, bis man verzweifelt.

PS: Abblendtasten bei (D)SLRs mit optischen Suchern sind übrigens seit den optimierten Einstellscheiben in AF-Kameras aus den 1990er Jahren auch komplett für die Mülltonne weil die eine andere Konstruktion und Oberflächenbehandlung haben, die das nicht mehr richtig wiedergeben können - aus dem selben Grund sind die auch nicht mehr so gut für manuelles fokussieren geeignet. dafür ist das Sucherbild heller. =)

Im Gegensatz zu Dir traue ich den Skalen auf den Linsen vorbehaltlos, weil ich mir "abblenden, liveview, Testphoto, anschauen .. und das so lange wiederholen, bis man verzweifelt" ersparen will.

Murmeltier wo bist du?

ich habe nie behauptet, dass man nicht mit Sonne-Lacht-Blende-Acht und Lomo-Bildausschnitttechnik aus dem Handgelenk glücklich werden kann, aber darum geht es ja hier in diesem Fummel-Thread nicht, oder?

würd ich gerne sehen wie du das verwendest, ausser als ein "naja, wird so ungefähr von 1m bis unendlich wohl so halbwegs scharf sein". aber dafür braucht man nach 3x probieren auch keine Tiefenschärfeskala auf dem Objektiv mehr. und das meine ich in keinster Weise sarkastisch sondern würde es wirklich gerne sehen. alter Hund, neue Tricks und so. =)